Passarelas refletem a realidade? inclusão de tamanhos cai a um mínimo em 2026
A temporada de Outono/Inverno 2026 expôs uma triste realidade: a inclusão de corpos diversos nas passarelas está em queda livre. Um novo relatório da Vogue Business revela que a representatividade de tamanhos variados atingiu o ponto mais baixo em três anos, levantando sérias questões sobre a postura da indústria da moda em relação à diversidade.
A crise da representatividade no mundo da moda
Os números são alarmantes: de 7.817 looks apresentados em 182 desfiles e apresentações, apenas 2,1% foram para tamanhos intermediários (US 6-12) e míseros 0,3% para tamanhos plus size (US 14+). O restante, um esmagador 97,6%, coube a modelos de tamanhos retos (US 0-4). Hollie Schliftman, figurinista do desfile de Christian Siriano, questiona a superficialidade da inclusão: “Às vezes, parece que a inclusão de corpos é tratada como uma tendência passageira, em vez de uma mudança permanente na forma como a indústria se aproxima da representação.”
A ascensão da visibilidade da moda, impulsionada pelas transmissões ao vivo, amplifica o impacto dessas escolhas. Emma Matell, figurinista de Lueder, Tolu Coker e Cecilie Bahnsen, observa: “Antes, a indústria da moda tinha seus próprios padrões obscuros. Agora, esses padrões afetam a população em geral, que pode assistir aos desfiles em tempo real.”
O que é mais desanimador, segundo Chloe Rosolek, figurinista do desfile de Karoline Vitto, é a “erasura dos corpos femininos”. Os modelos, por sua vez, se veem forçados a se conformar a padrões restritivos para manter suas carreiras, ou a serem relegados a segundo plano. Rosolek ressalta que, apesar de existir um mercado significativo para roupas de todos os tamanhos, o mercado de luxo parece “fatofóbico” e resistente a mudanças.
Apesar dos esforços de alguns designers, a inconsistência na representação mina o progresso. Schliftman defende que a inclusão precisa se tornar um “padrão”, e não apenas uma declaração de intenções. A responsabilidade recai sobre os diretores criativos, fotógrafos e stylists, que detêm o poder de influenciar as escolhas de elenco. Designers receptivos a essa mudança são aqueles que compreendem que a maioria das mulheres não veste tamanhos 0 ou 2. Mas a realidade da produção, com coleções desenvolvidas em tamanhos padrão e prazos apertados, frequentemente impõe limitações.
Barbara Pfister, figurinista de Calvin Klein, Fendi e Louis Vuitton, aponta que as campanhas publicitárias oferecem mais flexibilidade para a inclusão, pois permitem que os stylists obtenham os tamanhos necessários com antecedência. A falta de oportunidades para modelos plus size também se reflete em um ciclo vicioso: a pouca visibilidade limita a participação e, consequentemente, a disponibilidade de modelos para os desfiles.
A questão não se resume a logística. Rosolek critica a dependência de marcas emergentes para impulsionar a inclusão, questionando por que as grandes casas de moda, com muito mais recursos, não lideram essa transformação. A pressão por corpos cada vez mais finos, exacerbada pelo uso de medicamentos como GLP-1, também contribui para a perpetuação de padrões de beleza irrealistas.
A indústria da moda precisa encarar a realidade: a diversidade é a norma, não a exceção. Ignorar essa verdade não é apenas uma questão de ética, mas também de bom senso comercial. Afinal, como ressalta Rosolek, “mulheres de todos os tamanhos têm dinheiro e gostam de se vestir bem. Não faz sentido que a indústria se recuse a atendê-las.”